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元智大學 社會暨政策科學學系 李玉瑛所指導 李旻芳的 微電影中的泡麵文化─以《小時光麵館》為例 （2019），提出統一麵粉評價關鍵因素是什麼，來自於泡麵文化、微電影廣告、文本分析、小時光麵館。
而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 吳政憲所指導 王煥允的 食足世平：臺灣速食麵文化與社會變遷―以聯合知識庫為中心的討論（1967-2015） （2015），提出因為有 速食麵、泡麵、臺灣、飲食文化、社會變遷的重點而找出了 統一麵粉評價的解答。
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岩波新書.中國的歷史1：中華的成立
為了解決統一麵粉評價 的問題，作者渡邊信一郎 這樣論述：
「中國」從何而來，要往何去？ 以多元視角描繪中國的歷史 ──榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎── 「中國」如何成為「中國」？ 從橫跨三千年的歷史中， 探問傳統中華世界原型的起源與變遷。 本卷以黃河文明興起的華北為中心，從新石器時代農耕社會的形成開始，講述到以長安、洛陽為核心地區的隋唐帝國興起與衰亡之兆，涵蓋先史時代到八世紀中葉，貫穿約略三千年的時光。透過探索「天下」與「中國」觀念的相互作用與消長伸縮，呈現中國古典政治體制的生成與變化。 在論述上，揉合日常生活、社會組織與政治過程等不同層次的時間尺度，嘗試在時空變化中，掌握中國古代歷史的多樣性；同時檢討傳統教
科書的用語，以最新研究發現，重新定義各種詞彙，企圖更為貼近歷史樣貌，撰成一部嶄新的古代中國通史。 得獎紀錄 榮獲2020年韓國坡州圖書獎（Paju Book Awards）之策劃獎（Planning Award） 名家推薦 渡邊信一郎教授提出「中國如何成為中國？」、「何謂中國？」，正和中國本身近十幾年來對這一問題的熱烈討論形成極有趣的對照。在全然不同的方法論和視角下，這一套「岩波新書．中國的歷史」毫無疑問為一個多元的新時代成功提供了一個全新的思考架構。相信中譯本必為所有關心二十一世紀中國、東亞和全世界命運的華人所樂讀。——邢義田（中央研究院院士、歷史語言研究所特聘研究員）
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#日本咖喱 #日本廚房 #日本咖喱歷史
講述日本咖喱發展歷史，日本咖喱跟印度、泰國、馬來西亞有什麼分別，介紹日本調味料，S&B 紅色特大罐裝咖喱粉，價錢、特色、容量、保存方法等等，咖喱種的薑黃素對人體的益處。
自1853年黑船來航開始，日本的鎖國體制已經事實上不復存在，而橫濱周邊地區也開始居住了為數甚多的歐美人，日本人也隨之得到了更多機會接觸西洋飲食文化，當中英國食品公司克羅斯和布萊克威爾（英語：Crosse & Blackwell，簡稱C&B）生產的咖喱粉便隨着明治維新登陸了日本。
咖喱最初在1772年左右自英屬印度傳入英國，其後一本在1861年出版、在當時廣為流行的食譜《家庭管理》（Household Management）開始鼓勵人們到店鋪選購咖喱粉，而非自己製作，藉此把咖喱的烹調時間大幅減少，並借蘋果和麵粉添加甜味和濃稠度。這種英式咖喱日後成為了現今日本咖喱的基礎，而咖喱在登陸日本時也被視為歐洲料理多於印度料理。故此，日式咖喱並非直接以印度咖喱為基礎，而是發展自已被西洋飲食文化薰陶過的歐陸式咖喱。
第一名接觸咖喱飯的日本人是山川健次郎。山川在赴美留學的船上首次接觸到咖喱飯，但據井上宏生著的《為甚麼日本人會喜歡咖喱飯呢》（日本人はカレーライスがなぜ好きなのか）一書提及，山川當時只吃掉了蓋在咖喱下的白飯。
最早的日語咖喱食譜出現於1872年、由敬學堂主人撰寫的《西洋料理指南》，當中舉出了的材料包括「蔥、薑、蒜、牛油、蝦、鯛魚、蠔、雞肉、蛙、小麥粉和咖喱粉」。由於食譜中包括了蛙作為材料，飲食研究家小菅桂子推測這種咖喱可能混入了法國料理的元素，不過這種做法並未在日本普及。較為普及的是同年由仮名垣魯文編纂的《西洋料理通》，其咖喱食譜列出了牛肉、雞肉、蔥、蘋果、小麥粉、柚子和咖喱粉等材料。
開辦札幌農業學校的威廉·史密斯·克拉克博士
1860年，福澤諭吉出版的《增訂華英通語》首先將咖喱翻譯為「コルリ Koruri ?」。1872年，當年受聘於北海道開拓使東京事務所的美國人霍勒斯·卡普隆獲提供的午膳包括咖喱飯。據北海道立文書館報《赤煉瓦》的記述，當時咖喱飯的名稱為「タイスカレイ Taisu Karei ?」。1873年，舊日本陸軍幼年學校開始逢星期六向學生供應咖喱飯作為午膳，但當時的名稱則未有記載。其後威廉·史密斯·克拉克在1876年於札幌開辦農業學校時，大力推動以小麥為主導的膳食，希望改善日本人因以米飯為主食而身體貧弱的問題，故鼓勵學生進食麵包等西洋食物，限制學生不得進食米飯，但咖喱飯則不受此限，當時咖喱飯的名字則被稱為「らいすかれい Raisu Karei ?」（「飯咖喱」，Rice Curry）。現今日式咖喱飯的片假名名稱「カレーライス Kare Raisu ?」（「咖喱飯」，Curry Rice）的起源則有數種說法，有指是1877年開張的法國料理店米津凮月堂首先採用[8]，也有指是帝國飯店最早使用，但實際情況已難以考究。
早期「飯咖喱」和「咖喱飯」兩種稱呼均有被使用，而據S&B食品的介紹，兩者有着微妙的差別：「飯咖喱」多指飯和咖喱汁盛載在同一個器皿中進食的食法，而「咖喱飯」則指把飯和咖喱汁分開不同器皿進食的食法。然而在一般家庭，咖喱與飯往往只會一起盛載在同一個器皿中，但卻越來越多人稱呼其為「咖喱飯」，「咖喱飯」的稱呼於日本戰後經濟高速增長期逐漸佔優勢，並在1964年東京奧運會前取得了壓倒性的地位，自此成為大眾所認知的名稱。
在咖喱傳入日本初期，咖喱粉基本上全部經C&B自英國進口，使用咖喱的食品價格也相當高昂。1903年，大阪道修町一間藥房「今村彌」自行製造出了咖喱粉。由於當年大阪人習慣在早上將之前一晚的冷飯和隔夜飯菜翻熱當作早餐食用，易於調理的咖喱隨即在大阪打響名堂。1905年，日俄戰爭爆發，舊日本海軍當時有超過三成軍人因飲食不均衡而導致腳氣病，軍方發現英國皇家海軍的咖喱飯包含肉類和蔬菜等食材，能彌補白米的不足，故將其採用為海軍指定伙食之一，是為最早的「海軍咖喱」。1908年，海軍出版《海軍割烹術參考書》，當年海軍咖喱飯的食譜包括了洋蔥、馬鈴薯和胡蘿蔔三種食材，這三種食材被稱為「三神器」。明治時期，日本本身並沒有這些西洋蔬菜，但由於北海道的氣候與美國麻薩諸塞州相近，出身當地的在日外籍顧問威廉·史密斯·克拉克開始在其開辦的農業學校種植美國蔬菜，其後北海道的農場開始大規模種植西洋蔬菜，加上日本國內大量生產的咖喱粉，日式咖喱的雛形在明治時代末期已逐漸確立，成為現今日式咖喱的原型。
1932年，大阪阪急百貨店的食堂供應的咖喱飯連咖啡僅售20錢（當時100錢為1日圓），即使是平民也能負擔得起，因此瞬間大受歡迎，每天售出一萬三千多份。第二次世界大戰結束後，日本糧食非常不足，此時印度向日本提供了多達7噸香料，促使日本中小學校供應咖喱作為學校午餐。1948年4月，東京都的部分學校開始供應燉煮咖喱，當時S&B食品的創辦人山崎峯次郎致力向學校導入咖喱，並取得了社會的正面評價，此後逐步將供應範圍擴大至東京23區以至日本全國。同時，各大生產商在1950年代開始推出各種即溶咖喱塊，至1950年代末出現罐裝咖喱，1960年代研發出日本獨創的即食包裝咖喱。在即食包裝咖喱面世後，各大咖喱廠商旋即在電台和電視台打上大量廣告，市場競爭激烈，咖喱飯從學校進入了一般家庭。1982年，全國學校營養師協議會將1月22日定為「咖喱之日」，此後全國中小學校每年均在此日統一供應咖喱飯作學校午餐。
關於咖喱飯受日本人歡迎的原因，當中包括牛肉在明治維新時期作為「文明開化」的象徵受到推崇，日本人開始廣泛進食牛肉，這令使用牛肉的咖喱也同時隨之普及起來。同時由於英式食法多把咖喱和小麥粉混合製成稠狀醬汁，再行伴以米飯進食，這相比起多數伴同印度薄餅進食的印度式食法，更為貼近以米為主要食糧的日本飲食文化，故在普及後受到了日本人的歡迎。
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微電影中的泡麵文化─以《小時光麵館》為例
為了解決統一麵粉評價 的問題，作者李旻芳 這樣論述：
《小時光麵館》系列微電影的推出明顯呈現的泡麵文化，泡麵在臺灣是十分重要的商品，隨處可見其身影穿梭在日常生活中，因此，本研究將泡麵放入臺灣的歷史當中，釐清在臺灣社會中，泡麵漸漸成為臺灣飲食文化中重要品項的過程，探討泡麵如何透過微電影這類新興廣告種類，形塑成有品味的美食，以及其背後所透露出的社會意涵。本研究以布希亞擬像論的觀點，利用文本分析法，及羅蘭‧巴特符號學剖析《小時光麵館》系列微電影。研究發現幾點，首先，泡麵在微電影的形塑下脫離「泡」泡麵的形象，將原本耗時的煮食過程簡化成為「簡單、營養、健康」，另一方面，則是脫離麵食料理的「形」，成為超越泡麵存在的擬仿物，不僅要使泡麵吃得美味，也要吃得有品
味；其次，泡麵透過微電影所乘載的故事反映出人與人間實際的相處互動，亦藉由泡麵做為連結的載體，在行動網路發達的世代，促使人們重返實際間互動的真實情感與陪伴；再者，微電影中的泡麵文化展露的是一種網路世代語言遊戲，促使泡麵文化能夠抓住觀看者的喜好，然而矛盾處在於文本意圖重新注重實際人際互動，又讓觀看者沉浸於網路世界；最後，泡麵文化的社會意涵是社會變遷所帶來的與時俱進，也促使食物從原本爭奪的口味、風味的場域擴散到社會議題事件的關注上之場域。
政客的工具人：從樓起到樓塌，十七位商業巨擘的坎坷人生
為了解決統一麵粉評價 的問題，作者張愛民 這樣論述：
他們勤奮刻苦，是社會上最能吃苦耐勞的群體。他們善於整合，最大限度的發揮創造財富的本領。 他們往往成為經濟發展上最主要的支持者和推動者。 但由於中國封建傳統數千年的影響，商人的地位長期得不到政治上的支持，很多時候甚至要仰仗政治的鼻息，在社會不穩定的時期，他們在政治鬥爭中成為最大的犧牲品⋯⋯ ▏ 味精大王吳蘊初 「辦事業必須走在別人的前頭，要辦別人沒有辦過的廠才有意思。」 吳蘊初出生於貧寒的窮教書先生家，從小飽受飢寒之苦；他還被私塾的老師開除，靠出苦力掙錢養家。但是他卻在中國創辦了聞名海內外的天廚味精廠，以高品質的產品把外國的同類產品擠出了國門。
他還創辦了「天」字號系統的輕重化工廠，在舊中國飽受三座大山壓迫的艱難中，創造了輝煌的化工事業。 ▏ 糧棉大王榮氏兄弟 「要賺大錢，所以要大量生產，照三萬錠能賺幾何？」 榮宗敬、榮德生兩兄弟創辦的企業中，有茂新、福新麵粉公司和申新紡織公司，包括其他機構和附屬企業，規模之大，在當時無人能出其右，儼然一個榮氏王國。 在麵粉、棉紗兩大行業中，榮氏兄弟獨領風騷幾十年，因此被冠以「麵粉大王」和「棉紗大王」之美稱。 榮氏兄弟的父親榮熙泰也只是一個小小的稅吏，而且到榮氏兄弟逐漸長大後，他們的家境已經很沒落了，因而榮熙泰活著的時候，是怎麼也不能想到，他的兩個兒子會取得那麼大的成就。
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沒有本錢的煤炭跑街而成為劉氏企業的創始人，與他的睿智精明和寬宏大度是分不開的。 本書特色 本書對二十世紀初的企業家代表包括工商業四大天王榮氏兄弟、南洋菸草簡氏兄弟、永安集團郭氏、劉鴻生等進行了深入的研究，創業者所具備的特點都得到生動和具體的詮釋。在創業已經成為時代潮流的二十一世紀，本書將為讀者帶來新的啟發。
食足世平：臺灣速食麵文化與社會變遷―以聯合知識庫為中心的討論（1967-2015）
為了解決統一麵粉評價 的問題，作者王煥允 這樣論述：
速食麵的主體是麵條，其形式與製作工藝受到中國飲食文化的影響。1958年具有臺灣血統的日本人安藤百福在日本大阪發明了速食麵，並推廣至全世界。而臺灣在1967年從日本引進了速食麵的製作技術，生產臺灣第一包速食麵――生力麵，從此開始速食麵在臺灣的歷史。 以往臺灣對速食麵的研究，大多集中在企業經營與商品行銷等主題上，但本文欲從「飲食文化」與「日常生活」的角度，來考察速食麵在臺灣歷史發展所留下的軌跡。 影響臺灣速食麵飲食文化發展的因素有：日本的飲食文化、臺灣的飲食文化、與臺灣的社會變遷（如：環保意識、哈日風潮等）等因素。而隨著速食麵漸漸成為日常生活的必需品，它在臺灣人的生活經驗中，
亦留下了許多回憶。速食麵在臺灣的發展除了受上述因素的影響外，這種新的飲食方式也反過來影響臺灣的文化發展，這可以說是一種相互影響的過程。 最後，速食麵從安藤百福發明的初衷「食足世平」；也就是廉價、快速的一種簡便食物，在臺灣慢慢成為了一種主食，除了有「食足」的作用以外，更形成其特有的文化意涵。